Hier soir, à Siirt, enfin a minuit, encore une visite de keufs. Beaucoup moins de classe qu’à Silvan. Un peu gênés par la détente qui les oblige à « accueillir » obligemment des touristes qu’ils ont l’intention de fliquer tout le long de leur séjour. Comme on les avait involontairement semés dans la ville en disparaissant trois heures dans un Internet Café, ils nous bombardent de questions aussi idiotes les unes que les autres. C’est finalement plus tendu qu’à Cizre, où si on ne sortait pas du rôle touriste, les services nous fichaient la paix. Là ils font flicards malveillants et franchement débiles : se mettre à 5 pour éplucher ma carte d’identité… Après en avoir fait une photocopie eux-mêmes, ils ont tous vérifié qu’elle était bien conforme à l’original… je me demande quel concours il faut passer pour être de la police de Siirt. On m’a même demandé si nous avions été au restaurant seulement pour manger. Là je n’ai pas pu me retenir de rire : Oui, et pourquoi d’autre, sinon ?
Et depuis ce matin ils n’ont cessé de nous filer bêtement : à la pasta, à la mosquée, aux otogars, aux contrôles, jusqu’à ce qu’ils soient sûrs qu’on aient quitté la région de Siirt je suppose। Quand je dis bêtement c’est que leur méthode était idiote, à se cacher sans se cacher. Soit on vous file ouvertement (pour la pression psychologique) soit on se dissimule pour apprendre des choses. Là ils étaient tellement mauvais qu’on les semait sans peine pour finir par les attendre en nous marrant. A quatre, pas à dire, ils sont doués…
Siirt est de toutes façons une ville assez nulle। D’abord on y mange mal, c’est un signe. Et qu’on ne vienne pas venir me pleurnicher la guerre, la pauvreté, gna gna gna… A Silvan c’était idem et on mange bien. C’est une question d’état d’esprit, ou de savoir-vivre. A Sivas c’était aussi médiocre, triste, cher (cela va souvent ensemble). Mais le minaret de l’Ulu Camii (1129, époque seldjoukide) est joli avec son décor de carreaux turquoise sur briques. Et bien restauré pour une fois.
Retour a la maison des enseignants ou nous attend Aziz, un prof de chimie qui parle tres bien anglais (il l’a appris tout seul). Il nous confirme que Silvan a bien changé, meme si la situation politique s’est un peu améliorée depuis 3 ans. Le probleme c’est que dans le meme temps, la situation économique s’est considérablement dégradée. Lui fait des heures sup pour s’en sortir, mais beaucoup n’ont pas cette possibilité : le responsable a tout faire du lieu par exemple qui travaille de 8 h du matin jusqu’a 10 h du soir gagne 200 € par mois, et les paysans sont employés dans les champs pour 3 millions par jour (environ 2 €). Les enfants ne suivent pas a l’école (la plupart travaillent au dehors pour survivre) et n’ont aucune motivation, ce qui provoque un affaiblissement intellectuel grave et malheureusement quasi général.
Le lendemain matin, pastane (10 millions : cake, petits pains… et 7 nescafés), puis on rejoint Aziz qui nous emmene chez un aga (facho parait-il) pour visiter une vieille demeure (en fait, elle n’a que 150 ans et est dans un état lamentable). Un vieux nous demande en kurde (on fait semblant de ne pas comprendre) si on connait Kendal qui est un voisin (pourquoi tu ne nous as pas dit que tu étais d’ici ???)… On va voir le FAN-TAS-TI-QUE vieux pont de Malabadi… qui n’offre qu’un intéret extremement limité, mais bon, que ne ferait-on pas pour notre institut préféré… puis les restes de la citadelle qui eux méritent qu’on s’y attarde.
Donc a Hasankeyf, on reprend un dolmus pour faire le chemin inverse, puis direction Siirt (86 km – 2,5 millions – 1 h 20 – 108 000 habitants). On opte pour l’otel Erdef (50 millions) pres de la mairie et du HADEP. C’est un peu cher pour le coin, mais la chambre et la salle de bain sont spacieuses et il y a la clim : a son ouverture, ça devait etre un hotel de luxe, mais depuis 1974, il s’est un peu défraichi. Le réceptionniste nous demande d’un air mauvais ou on va quand on sort pour diner. Ce pays est fantastique : les mouchards collabos sont moches et hargneux (tout juste s’ils ne portent pas une étiquette), et les keufs sympas sont de beaux gosses made in Antalya. Celui-la étant de la 1ere espece, on le remet a sa place.
Quant au pont de Malabadi, désolée Kendal mais j’avais bien raison : il est d’époque artoukide, au moins dans sa derniere reconstruction. Et bien moins beau que celui de Cizre (invisitable hélas puisque sur le check-point Turquie-Syrie-Irak). Pour la citadelle, c’est idem. Les jolies sculptures de lions et de chimeres que nous débusquons avec les gosses dans une partie de jeu de piste sur les toits terrasses de Silvan ressemblent traits pour traits aux sculptures de l’enceinte de Diyarbakir.
Dans leur jardin, nous avons commandé une pastèque et des nescafés (des thés pour eux). Après on a bavardé à 6 (4 hommes et deux femmes) dans trois langues : turc, anglais et les souvenirs de français de Mettin. En face de moi un type en civil encore plus haut que Mustafa, barbe et cheveux châtains, yeux verts, bâti comme un bûcheron canadien mais avec le caractère d’un grizzly. Comme ils nous demandaient notre âge on leur a dignement lâché la vérité. Stupéfaction, consternation et machoires qui se déccrochent. Puis protestations énergiques . « ah non, on n’en fait que 27, c’est pas de jeu ! » Il faut comprendre : ce n’est pas que ça les gêne, pour eux on a l’âge qu’on a l’air d’avoir. Le problème est qu’ils veulent être les plus vieux et en arrivent même à se vieillir exprès. Mustafa à qui l’on donnait 25 ans a protesté en avoir 31, quand même…
Nous allons faire un tour dans la paillotte d’a coté qui a recueilli 2 jeunes faucons : regard consterné de notre hote qui vient nous récupérer et nous empeche meme apres d’aller trop pres de l’eau, probablement au cas ou on en profiterait pour se sauver a la nage…
Apres un déjeuner avec du poisson (le Tigre en regorge), on se fait un tour photos pres des 2 turbeh sous un soleil de plomb. Les gosses nous réclament des stylos et nous font remarquer qu’il y a 2 touristes en short ultra mini : on les envoie leur dire ‘shocking’, ce qui semble porter, puisque quand on les recroise une heure apres, ils sont habillés un peu plus décemment.
Mustafa (la belle bete) nous conduit vers une table dans le jardin (toujours bien installée la police) ou 3 de ses collegues nous rejoignent (dont une autre belle bete, mais dans un style différent). Café, pasteque… Mustafa veut une adresse internet et me note son nom et l’adresse de la caserne pour qu’on lui envoie une photo. Ca tombe bien, il en a une de lui qu’il me tend en vérifiant que je la range bien dans mon portefeuille : ça, pas de danger, ça peut toujours servir pour un prochain controle… Comme la turkish polis n’est absolument pas directive, il m’apprend d’un ton ferme que je dois me laisser pousser les cheveux… pas possible, je tiens a les avoir plus courts que les turkish policiers.
On vous avait laissés il y a 5 jours a l’internet café de Cizre, donc je reprends a la sortie. Evidemment, aucun taxi en vue : on demande donc a un commerçant qui nous a abordées, ou en trouver un. Visiblement, a cette heure ci c’est mission impossible. Il se renseigne quand meme aupres de 2 athletes qui viennent de quitter leur voiture… qui se proposent pour nous raccompagner. Difficile de refuser : c’est la turkish police ! Vu le gabari, la voiture banalisée et le niveau d’instruction (ils parlent anglais), ce ne sont pas de simples flics. Ils tiennent a nous faire remarquer qu’ils se conduisent en « gentleman » (font de gros efforts pour tout bien faire), ce qui ne les empeche pourtant pas d’ironiser sur la brillante performance de l’équipe de France de foot.
Je me réveille a 5 h 30 sans espoir de me rendormir vu la chaleur qu’il fait dans la chambre. Il n’y a pas d’eau dans la salle de bain et comme Sandrine n’ouvrira pas les yeux avant plusieurs heures (je me demande toujours comment elle fait pour dormir autant quoi qu’il arrive), je vais faire un tour avec mes appareils. Hasankeyf est toujours aussi magnifique et malgré les 600 ou 700 vues que j’ai déja de la ville, et la baisse alarmante de mon stock de pellicules, je ne résiste pas au Tigre et au vieux pont. Les Kurdes non plus ne résistent pas longtemps : un jeune vient me chercher au bout de 10 mn soit disant pour un thé. En fait, je reçois immédiatement l’ordre de partager un premier petit déjeuner, pendant que le jeune est fermement éjecté par ses ainés.
L’un m’explique fierement qu’il parle kurde, turc et arabe, alors que je ne parle que 2 langues… avant de déplorer que ça ne lui sert pas a grand chose étant donné que nous n’en avons aucune en commun. J’en prends quelques uns en photo, mais il faut recommencer : je n’avais pas prévenu et ils n’ont pas eu le temps de se faire tout beaux… donc, on peigne les cheveux et les moustaches avant de reprendre la pose. Plus ça va, plus ils se regroupent, l’air de rien, juste pour dire bonjour en passant… avant de s’installer. Le bureau des réclamations rale que ce n’est pas juste que je refuse un 3e petit déjeuner (j’en ai pris avec d’autres, y a pas de raison) et approuve chaudement mon choix d’etre restée célibataire (s’ils avaient su…).