Une fois arrivées à Silvan nous apprenons que l’unique hôtel a fermé. Le chauffeur du car était désespéré qu’on ne veuille pas aller chez lui. Mais vraiment désespéré, presque au bord des larmes : « Diya min heye, zaroken min hene, me tirsin, em miletê bash in. » Comment lui faire comprendre que ce n’était pas par méfiance, mais simplement parce qu’une fois chez eux, pris dans leurs familles, leurs visites, leurs repas, on ne peut tout simplement plus travailler ? De toutes façons, Silvan étant encore sous état d’urgence, il fallait déclarer notre passage à la police. On y va donc, en nous disant que s’il y a un hôtel, ils sauront bien nous l’indiquer.
De ce fait, quand les deux keufs de service nous ont vues, ils ont fait comme à Hasankeyf, ils ont viré les Kurdes en nous disant d’aller à l’ögretmenevi. Parfait. Du coup, nous voilà de nouveau prises en charge par ces messieurs, très étonnés de nous voir tomber du ciel mais contents qu’on se mette sous leur protection à eux. Pour une fois qu’ils ne passent pas pour d’abominables tortionnaires corrompus… En déchargeant les bagages, le chauffeur était si mal qu’il est resté au volant et a démarré sans nous dire au revoir. Encore un coeur brisé. C’était désolant mais on ne pouvait pas lui expliquer la vraie raison.
Enfin, nous nous installons sur la terrasse du grand bâtiment de la police. Toujours agréables, leurs locaux, spacieux, avec jardin… ils ne s’embêtent pas. On boit le thé pendant qu’ils téléphonent à l’ögretmenevi pour annoncer notre arrivée. Quand tout est OK arrive un troisième pour nous y emmener. Les Turcs sont une belle race (élevés au grain), il y a des beaux mecs, mais celui-ci était vraiment un des top. Grand, costaud, très brun, avec de beaux traits un peu asiatiques et des yeux en amande : Mustafa d’Antalya. Roxane prétend qu’Antalya est un vivier de belles bêtes, et il est vrai que de tout ce qu’on a vu, c’est le dessus du panier. Charmant comme tout, en plus. Il nous amène à l’ögretmenevi dans une grande Opel toute neuve qui change des taxis poussifs que l’on prend depuis des jours. Il arrange tout là-bas et avant de repartir nous invite à les rejoindre le soir dans leurs locaux pour prendre un verre. Ce que nous faisons.
La beauté du tombeau de Zeynal Beg est égale à celle des montagnes rondes et roses derrière et la tour de la citadelle aux deux lions affrontés a la même élégance émouvante, dans son jaillissement, qu’un rocher détaché et laissé sur la rive, que l’eau a rongé. Il est neuf heures du matin et je petit-deéeune les pieds dans la flotte, dans une de ces paillottes qui depuis un mois et demi couvrent la rive droite du Tigre.
Visite à Mem et Zin ce matin. Et une surprise : ils ont enlevé la stèle sur la tombe de Beko. Maintenant il n’y a plus que le cénotaphe, nu, un bloc de ciment gris, devant la tombe des amoureux. Ainsi le nom de Beko ne se dresse plus devant Mem et Zin, les menaçant pour l’éternité. Voudrait-on ici un monde où la rose serait sans épines, le trésor sans serpent, les amoureux sans envieux ? J’ai posé ma main sur la tête de Mem. La pierre était fraiche sous la peinture verte dont on les a badigonnés et qui s’écaille. Par contre ils ont enlevé aussi l’espèce de coffre au pied de la tombe et c’est mieux, plus dégagé. Si dans les mosquées et autres lieux d’islam je me sens comme en visite, masa’i, fileh, acnabi, bêgani, tout ce qu’ils veulent, ici je me sens chez moi, de plein droit. Les Kurdes autour ne s’y trompaient pas qui se sont tus à notre arrivée et se sont poussés respectueusement pour nous laisser la place. Ils devaient sentir qu’il se passait quelque chose.
Nous nous sommes rendues ensuite chez Cheikh Ahmed Ciziri, comme ils l’appellent. Plusieurs tombes autour. La sienne est recouvert d’un déplaisant tissu vert et or, représentant des sourates et la Kaaba. Je préfere le dépouillement des trois autres. Il est vrai qu’à lui je m’avais pas grand-chose a dire. Sauf de venir me souffler, quelquefois, l’énigme alambiquée de ses distiques…
Evidemment, il y a un controle et les militaires nous demandent de descendre de voiture et de les suivre. Le chef vient nous serrer la main, content de nous voir bien qu’il se demande pourquoi on n’est pas en train de bronzer a Antalya. Il entreprend laborieusement de saisir les renseignements habituels, avant de nous laisser faire et admire notre rapidité au clavier, ce qui accrédite notre job fantome d’informaticiennes… avant de nous annoncer que le chateau est yasak. Pour ne pas nous laisser un mauvais souvenir, il nous propose quand meme d’aller faire quelques photos, a condition d’etre accompagnées d’un militaire. Devant son air menaçant, au cas ou on demanderait quelqu’un d’autre, on approuve son choix : lui ! Je fais 2 photos d’un rocher qu’il trouve tres joli et demi tour (bien sur, dans la voiture, il demande si on est mariées…). Cout du parcours : 30 millions.
Balade dans Cizre (on retourne a l’ulu camii), déjeuner dans un petit resto qui a autre chose que des kebap (pour 5 millions). Ils sont tous ébahis de nous voir passer : j’espere que depuis, certains ont réussi a fermer la bouche que l’étonnement leur a fait brusquement ouvrir. Personne ne suppose jamais que nous puissions etre françaises, mais visiblement ils sont approbateurs, ce qui est compréhensible pour les Kurdes, mais un peu moins pour les militaires.